Заметки о восхождении на Эльбрус с востока, август 2013
16 августа, 2013 г.
Восхождение началось с того, что не пришел багаж Андрея. Там было все: рюкзак, спальник, пуховка, ботинки, термобелье, ледоруб, палки – и т.д. и т.п. Чуть- чуть оправившись от шока и поняв, что ожидание все равно ничего не даст – следующий рейс только через неделю – мы начали лихорадочно искать выход. Самая главная проблема — ботинки 48 размера, которые Андрей купил буквально чудом, остальное частично купил, частично набрал в разных прокатных пунктах (один из них под названием Культур мультур вы видите на снимке). Фотографию эту я озаглавил — «А штанишки?»
На Эльбрус восходят с юга, севера, востока и запада. Юг — самый хоженый, там есть приют 11, есть и другие приюты, до высоты 3500 метров можно вообще добраться по канатной дороге а потом еще немного на снежных вездеходах. Туда мы решили не идти — слишком много народу и цивилизации. Север тоже хоженый, и там тоже есть приют перед вершиной. Нам же хотелось настоящей горной романтики. и потому мы выбрали восточный склон, где не было ни строений, ни связи (на южном связь есть все время) и практически нет групп. Всю дорогу, с 1800 до 5642 нужно было проделать ножками, ночуя только в палатках. Исходная точка — Верхний Баксан, откуда мы и начали наш маршрут.
Времени у нас было достаточно, а потому решили идти не классическим путем, сразу поднимаясь по ущелью Иричкат, а завернуть на ледовое озеро и по дороге посмотреть еще скальный город и какую-то заброшенную молибденовую шахту. Начали подниматься, поняли, что идем не туда, снова спустились вниз и тут на наше счастье подхватили уазик, который за довольно приличную плату довез до ближайшего коша — места нашей первой стоянки. Вез он нас по такой дороге, по которой могут проехать только уазики старой советской закалки.
Еще в селении запаслись айраном и всякими другими благами кавказской кухни. На этой фотографии стоит обратить внимание не столько на колоритную старушку-продавщицу, сколько на счеты с левой стороны — да, здесь все еще считают на счетах!
17 августа, 2013 г.
Место нашей первой ночевки.
Задумчиво глядя на горы, наш инструктор Володя сообщил нам, что «не все дойдут до вершины, а те, кто дойдет, позавидуют тем, кто не дошел». Затем прибавил, что сколько бы мы не мазались кремом, все равно сгорим, что у нас будет болеть голова и мы будем блевать в палатке. Звучало обнадеживающе (кстати, часть из этих пророчеств сбылась).
Но на Сашу это никакого влияния не оказало — он, как всегда, полон оптимизма и positive thinking
Кош, или кошара — это место, где живут пастухи, которые летом выгоняют скот на пастбища. Как видите, для строительства в ход идет все, как например этот огромный камень, использованный под фундамент.
В этом скальном первобытном городе мы, оставив рюкзаки на стоянке, совершили небольшую разминочную прогулку. Маленькое синее пятно слева (кажется, Андрей) дает представление о реальных пропорциях.
Еда в горах — дело первостепенной важности, и Женя это хорошо понимает. Вначале мы вытирали котелки и тарелки хлебом, потом хлебцами, а когда кончились и они — просто языком (я во всяком случае так делал и не стесняюсь в этом признаться). По моему ощущению, тратили мы не меньше 7000 калорий в день, а питались где-то на тысячи две в лучшем случае.
А вот и то самое озеро Сылтранкель, к которому мы, преодолев перевал с непроизносимым названием (высота 3500) пришли.
В дороге нас застал дождь, но позже прояснилось. Поставили палатки, стали сушить вещи.
Вечернее озеро.
Вид на Баксанскую (если я не ошибаюсь) долину.
Отсюда мы снова вернулись к кошу, забрали вещи, которые оставили там и пошли в сторону Эльбруса через перевал Джикаугинкез.
Как выяснилось очень скоро, ничего общего между Володей и обычным гомо сапиенс не было. Во время этого восхождения он скорее напоминал не человека, а какого-то древнегреческого героя, скроенного не из костей и мяса, а из какого-то доселе неведомого суперстойкого материала.
18 августа, 2013 г.
А утром к нам в гости пришли коровки — и облако.
Поднимающееся снизу, пронизанное золотыми лучами света облако — это было совершенно фантастическое зрелище, как будто из какой-то старинной сказки или легенды. Куда там Голливуду со всеми его блокбастерами и компьютерными эффектами! Казалось, вот сейчас по этому световому потоку проплывет золотая ладья Лоэнгрина.
Облако продолжается подниматься, затопляя долину.
Погода в горах меняется каждую секунду — облако уплыло и в следующее мгновение над нами засверкала ослепительная радуга!
Наш главный дипломированный фотограф Женя настраивает аппаратуру
Поднимаемся на перевал Джигаукенгез. С каждым метром рюказак становится все тяжелее, сил все меньше, и каждый день отодвигает границу выносливости, которую ты сам определил для себя — тяжело, еще тяжелее, тяжело как только возможно и все таки потом — еще тяжелее!
Мастер спорта по альпинизму, член сборной Украины Володя ненавидит рутинную жизнь: «Я поработал в офисе два месяца и заметил, что перестал улыбаться.» Фраза, которая заставила меня задуматься…
Женя оказался самым предусмотрительным членом нашей команды (я имею ввиду тех, чьи рюкзаки пришли в аэропорт) — в нужный момент у него оказывался и вазелин, а алоэ вера, и мокрые салфетки. Может быть именно поэтому рюкзак у него был самый тяжелый (не считая естественно Володю, рюкзак которого приближался к 30 килограммам).
В горах нужно все время переодеваться. День начинается с термобелья пуховки и куртки, потом выходит солнышко и нужно срочно снимать пуховку, потом солнце заходит за облако, начинается дождь и нужно одевать водозащитные штаны, потом их нужно снимать — и т.д. и т.п. В основном я либо парился от жары, либо мерз, потому что время на переодевания не было — я и так постоянно отставал.
А вот и ледник, который нам предстоит пересечь на пути к нашему базовому лагерю.
Высота начинает давать о себе знать, особенно для тех, кто раньше в высоких горах не был.
Крутизна склонов бывает очень большой, от 30 до 45 градусов. На морене или осыпи это очень неприятно, но хуже всего — на снегу.
Спускаемся к месту стоянки у ледника.
19 августа, 2013 г.
Весь день погода была довольно паршивая, ставили палатки под дождем (как правило, дождь заряжал где-то с 18.00), после этого забирались в одну большую палатку, ели суп, который готовил Володя и шли спать в районе 20.00. А утром просыпаемся (те, кто спал, естественно) — вот он, Эльбрус, прямо перед нами! Кажется — чего там, рукой подать…
Близость ледника и высота чувствуются — палатка за ночь покрылась ледяным инеем.
Снаряжение: ледоруб, кошки, ледобуры, которые нужно вкручивать в лед для страховки или для переноса тяжести в случае срыва.
Маленькое замерзшее озерцо рядом с нашей палаткой.
Отправляемся на учебные занятия на ледник.
Классическая поза отдыха, особенно на подъеме. Когда уже совсем нет сил, опираешься на палки и хоть секунду отдыхаешь.
Этот ледник — Джикаугенкез — считается священным местом у местных жителей. Трещины можно определить по тому, что цвет снега в них другой, более желтый — как на этом пятне в правой части фотографии.
Одеваем кошки, меняем одну палку на ледоруб, готовим веревки для прохождения в связке.
Ледники бывают закрытые и открытые. На открытом связываться не нужно, так как трещины видны. На закрытом они засыпаны снегом, и потому нужно связываться- хотя при срыве одного человека шансы на то, что он сорвет и остальных довольно велики. Вообще, Эльбрус — место далеко не туристическое, и с точки зрения смертей стоит не на последнем месте. В основном гибнут из-за холода и срывов, но происходит это, как правило, при нарушении техники безопасности.
После высоты 3500 у Саши появились классические признаки горной болезни — слабость, отсутствие сил, тошнота. Пульс на отдыхе доходил до 120 в минуту.
Это наша следующая стоянка, на Иричкатском лавовом потоке.
С правой стороны к скале привинчена табличка с именем альпиниста, который в этом месте пропал без вести. Фотографировать я ее не стал.
Фотографировал я не много — просто не до того было, в основном на стоянках и вот в таких диких и фантастических местах. Расширьте эту фотографию до 360 градусов, придайте ей объемность, запах и шум ветра, умножьте на страшную усталость — и вы получите скромное представление о том, что чувствовали мы придя на эти 3800 метров.
А это — те самые трещины, в которые имеют обыкновение падать неосторожные (а также иногда и осторожные) альпинисты. Сверху они выглядят довольно безобидно, но стоит подойти к ним, заглянуть вовнутрь, представить себе, что они присыпаны сверху снегом и по этому ледяному полю нужно пройти — и ощущение будет совсем другим.
На этой высоте уже практически нет ручьев — воду нужно набирать в местах подтаивания снега, что Андрей и делает. Я в этом походе страдал от жажды беспрерывно — талую воду Володя пить не разрешал, пили только утром немного чая, и потом на стоянках по несколько глотков. Но отношение к воде здесь совершенно иное, чем в Израиле — в отличие от нас, здесь считают, что чем меньше пьешь, тем лучше.
В этом месте нам повезло — мы нашли продукты, оставленные другой группой. Не глядя на дату срока годности, набросились на рыбные консервы, опустошили бутылки с набитыми в них сухарями (к этому времени и хлеб, и хлебцы у нас уже закончились). Оставили часть своих вещей, так как знали, что будем возвращаться той же дорогой, переночевали и двинулись дальше.
В этой палатке ночевали обычно я и Саша.
20 августа, 2013 г.
Женя и Лев.
Краски здесь конечно не натуральные, так как снимал против солнца, но внутреннюю температуру души этот снимок передает очень точно.
Вечером как обычно погода испортилась, мы снова оказались в облаке.
Прекрасные пейзажи.
Ледник плавно переходит в облака…
И снова — самый главный предмет нашей заботы: погода. Облака, снег и горы сливаются в единую круговерть, и не понятно — повезет нам или нет, сможем добраться до вершины или придется возвращаться несолоно хлебавши?
21 августа, 2013 г.
Наутро двинулись дальше по леднику.
Женя всегда бодр и готов к труду и обороне.
А Саша начинает думать, что альпинизм, пожалуй — это не для него.
Облачный смерч над горами. Увидеть это воочию, ощутить, вдохнуть, почувствовать каждой клеточкой своего тела — ради этого стоило придти сюда!
И вот уже почти ничего не видно
Вершины скрылись, где заканчивается снег и начинаеются облака понять трудно. Теплое — какое там теплое! — холодное ватное одеяло наступает на нас.
И даже железный Володя с заклеенным пластырем носом (он то уж точно не сгорит!) склонил голову. Будет погода или нет?
И вот наконец наш базовый лагерь на 4300. Отсюда до вершины по вертикали еще 1300 метров, которые нужно пройти за максимум 10 часов и успеть в тот же день спуститься вниз. В этом месте мы обнаружили табличку, которая сообщала о гибели здесь в августе 2006 года пятерых альпинистов. Как выяснил потом Женя, семеро украинских альпинистов, идя в связке, сорвались на высоте 4200 метров, четверо погибли, одного так и не нашли. Произошло это 1 августа 2006 года.
Выходим на акклиматизацию — 4600. На снимке вы видите вкрученный в лед ледобур и ус, которым мы пристраховались. Женя поправляет кошки.
Для того, чтобы устоять на таком крутом склоне, нужно ледорубом вырубить площадку
Если кто не узнал — это я (Фото Жени)
Володя вверх идет первым.
22 августа, 2013 г.
Подъем на вершину начинается в четыре часа ночи, для чего нужно встать в два. А это значит — нужно изо всех сил постараться хорошо выспаться. Легли около 6, я принял одну таблетку снотворного — не помогло, вторую — и отрубился. Вскочил в 1.30 до такой степени «начитанный», что на меня было страшно смотреть. Тем не менее собрался идти — ничего, оклемаюсь. Делегация в составе Андрея и Жени принялась меня убеждать, что делать мне этого не стоит и не только из-за себя, но и из-за них — ты в таком состоянии, что сорвавшись со склона угробишь не только себя, но и нас всех. Это был сильный довод, на который мне возразить было нечего. И я сказал себе со смешанным чувством сожаления и облегчения: «Что ж, на Эльбрус мне взобраться не судьба… Во всяком случае не на этот раз» и завалился снова спать. Наутро встал и грустно высунул ноги из палатки…
Целый день провел в фотографировании удивительных видов — погода была великолепная, как по заказу.
Внизу, под нами — облака, а у нас солнце. В десять часов утра ребята (Андрей, Женя и Володя) уже были на вершине, в час вернулись обратно в лагерь.
Возвращение победителей!
Вернулись мертвые и тут же, не переодеваясь, завалились на коврики. Мама моя — подумал я — что же было бы со мной, если они пришли в таком состоянии? Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать — учитывая хорошую погоду, Володя предложил остаться еще на один день и совершить еще одно восхождение — он и я вдвоем. А я то уже стал радоваться жизни и думать, что все позади! Но отказаться было западло — и мы вышли на вершину следующей ночью в 3.30 утра.
23 августа, 2013 г.
Это не черный квадрат Малевича и не «место, на котором могла бы быть ваша реклама». На этом месте должны была быть моя фотография на вершине — но ее нет, так как по пути обратно я потерял айфон (я довольно мудро решил, что на вершину брать тяжелый фотоаппарат не буду, а возьму айфон и буду им фотографировать). Вообщем, я рад тому, что дело ограничилось айфоном и что Эльбрус принял мою жертву и милостиво отпустил нас обратно.
Ничего труднее этого подъема мне в свой жизни испытывать не приходилось: шаг — остановка — шаг, Володя впереди, прорубая ступени в снегу, я за ним, фиолетовый снег, черное звездное небо с полной луной, рывки веревки, время от времени я чувствовал что теряю сознание и останавливался, опираясь на палки — и тут рывки Володи уже не помогали, приходилось и ему ждать, в какие-то моменты я закрывал глаза и мне начинал сниться какой-то бесконечный сон. Считаешь шаги — вот дойдем до того камушка и передохнем, до него всего 100 шагов, а на поверку оказывается 400. И вдруг — вот она, вершина!
Как возвращался — не очень помню, (подъем занял восемь с половиной часов, спуск четыре), помню только, что все время удивлялся тому, что я смог весь этот путь пройти вверх. Помню, что несколько раз падал и тогда-то видимо айфон и выпал, но снег был рыхлым, так что падения были не опасными. Самая главная наша удача, конечно — это идеальная погода, которая позволила сделать нам в два дня один за другим два восхождения.
К вечеру погода решительно портится, начинает дуть сильный ветер. Палатка хлопает, но держится. Укрепялем ее насколько это возможно. Волей-неволей вспоминаешь пять человек, погибших на этом месте в августе 2006 года.
В эту ночь я натянул на себя все, что мог — два слоя термобелья, рубашку, пуховку и во всем этом залез в пуховый спальник. Холодно, правда, не было. Кстати, забыл отметить пикантную деталь — до ветру мы на двор не ходили, делали в бутылочку, которая на ночь всегда находилась под рукой. Хорошо, что в группе не было женщин, а то это сильно затруднило бы ситуацию.
Ветер то усиливался, то ослабевал, но как это ни странно — эта была единственная ночь, когда я, после восхождения на Эльбрус, с чистой совестью проспал почти полных 12 часов. Правда, перед тем как заснуть на всякий случай переложил паспорт и кошелек в спальник — если палатку порвет, и если несмотря ни на что останусь жив, то хотя бы будет доказательство, что я — это я.
24 августа, 2013 г.
Ночь тем не менее прошла относительно спокойно и на следующий день рано утром начинаем спуск вниз. Я еще не знал, что в этот день, сразу после подъема на Эльбрус, нам предстоит пройти 2.5 километра вниз по вертикали и за один день спуститься с 4300 до 1800, оказавшись вечером того же дня в поселке Нейтрино.
Но до этого нужно было еще перейти ледник Иричкат. В первую ночь, когда мы ночевали в коше, нам сказали что на леднике открылась новая трещина, совсем недавно туда кто-то упал и его с трудом вытащили. Настойчиво советовали пересмотреть наши планы и на ледник не соваться. Володя отнесся к этому известию достаточно спокойно и оказался прав — никаких особых сюрпризов ледник нам не подготовил.
Спускаемся с ледника на перевал
Вот она — ледяная река, Иричкатский ледник — вернее, его очень небольшая часть, та, что сумел захватить объектив фотоаппарата.
Край ледника. Толщина его доходит до нескольких десятков метров.
Иричкатский перевал
Последний взгляд на высокие горы.
Зелень, травка, лошади — неужели все это не нарисованное?!
Вы думаете — это называется дошел до точки? Ничего подобного! (Фото Жени)
Вот это называется дошел до точки! (Фото Жени)
Моя старинная подруга увидела в этой фотографии явное раздвоение личности: правый глаз говорит — «Ну что, придурки, на что вы жизнь свою тратите? На просмотр телевизора, жратву, шмотки?!» А левый — «Я не могу больше! Мне под 60, я старый, больной еврей, я вегетарианец, наконец! Что вы со мной сделали? Ах, что вы со мной сделали?!»
Здесь Володя произнес замечательную фразу: для того, чтобы понять, что это рай, нужно сначала побывать в аду. Когда я его спросил, что ему нравится больше — рай или ад, он ответил — контраст между ними.
Когда мы планировали поход, то после восхождения хотели потратить еще несколько дней на усвоение альпинистской техники. Какое там — единственная мысль у всех была — скорее вниз, в тепло, под крышу! Как я уже писал, спустились вместо двух за один день, завалились в какую-то берлогу, которая нам показалась просто раем, пошли в баню, где Володя нас всех отхаживал веничком — короче, мы действительно попали в рай!
Закончили восхождение очень рано, вместо запланированных 12 за 9 дней. Оставалось время, и на следующий день мы направились на южный склон, посмотреть на Эльбрус с этой стороны. Увидев канатную дорогу, всю это коммерческо-псевдо-романтическую картину, мы лишний раз порадовались тому, что пошли с восточного склона, где все было настоящее!
Женя, Рома, Саша, Володя, Андрей. Володя сообщил, что по его опыту процент поднявшихся на Эльбрус равен примерно 60 — остальные не доходят до вершины либо из-за плохой погоды, либо из-за плохого физического самочувствия/горной болезни.
Карта центральной части Эльбруса. Наш путь шел через перевал и снежную долину Джикаугенкез (что означает перевал и долина угнанных лошадей), потом к такому гребешку, которым обозначается лавовый поток, а оттуда на Вершину.
25 августа, 2013 г.
Цветник (парк и променад) в Пятигорске. Город этот замечателен тем, что три главные улицы в нем по прежнему носят имена главных революционных героев — Калинина, Кирова и Маркса, в трамваях кондуктор продает билеты, в парке стоит огромная фигура указывающего путь к коммунизму Ленина, и весь город с утра до вечера лузгает семечки — что и я, заново погрузившись в детство, делал с большим удовольствием!
Бессмертный Остап по-прежнему продает билетики за вход в Провал. А на аллее в Цветнике Киса Воробьянинов стыдливо просит подаяния.
Да уж, после Эльбруса нам ничего не страшно — в том числе и этот паук — птицеед, который вместе с другими экзотическими животными обитает в Пятигорском музее насекомых. Это не муляж — это настоящий живой паук, которого Саша даже любовно поглаживал
Что же нужно для успешного восхождения на Эльбрус? Помимо хорошей погоды — прекрасное здоровье, отличная физическая подготовка, правильная экипировка, очень сильная мотивация и… — готовность себя мучить. И самое главное – не соваться туда без опытного инструктора, потому что смертность на Эльбрусе значительно выше, чем на всех других кавказских вершинах. Вот как объясняет это начальник спасательной службы Эльбрусского района Борис Тилов:
«В среднем, за год на Эльбрусе гибнет от 15 до 20 человек. Это составляет около 80% общей статистики по району. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что на Эльбрус, в отличие от сложных альпинистских маршрутов, идут люди неорганизованные, плохо экипированные, иногда даже не дающие себе труда зарегистрироваться и получить консультацию в спасательной службе. Можно сказать, что несчастные случаи на 95% происходят с так называемыми «дикими» туристами, не имеющими ни достаточной квалификации, ни маршрутных документов».
Удачного вам восхождения!
Автор: Роман Полонский, участник восхождения на Эльбрус с Востока, август 2013 г.